Регистрация Вход
Город
Город
Город
Stepan-studio.ru

Stepan-studio.ru

Оригинальная музыка к спектаклям и мюзиклам. Качественная звукорежиссура и стильные аранжировки. Напишите: vk.com/stepan_studio или stepka68@gmail.com
Подробнее
TAGREE digital-агентство

TAGREE digital-агентство

Крутые сайты и веб-сервисы. Комплексное продвижение и поддержка проектов. Позвоните: +7-499-350-0730 или напишите нам: hi@tagree.ru.
Подробнее

Путешествия доктора Etceterini. 7000 километров по Австралии. Часть 5. Улуру и Ката-Тьюта

  

Маршрут дня:

День 2. Кубер-Педи (K) – Кулгера - Эрлдунда (L) – Улуру (N) – Ката-Тьюта (O) – Кёртин-Спрингс (M)

 

Дистанция: 962 км (всего пройдено: 1818,5 км)

Время в пути: 11 ч 30 мин (старт 9:00 по южно-австралийскому времени, финиш 21:30 по северо-австралийскому времени)

 

Заправки (цена бензина):

Марла – 1.50 AUD за литр

Эрлдунда – 1.57 AUD за литр


 

Вперед, на Северные Территории!

 

Выехав рано утром из Кубер-Педи, я направился по шоссе Стюарта дальше на север. Главной целью дня были знаменитые песчаные монолиты Улуру и Ката-Тьюта.

 

Плакат на выезде из Кубер-Педи сообщает, что ближайший телефон будет только через 78 км. Что ж, не самое большое расстояние для Австралии (1)


 

А ближайшая заправка – в Марле, через 90 километров (2)


 

Кстати, динамика цен на бензин весьма примечательна – чем дальше от побережья вглубь континента, тем дороже. В Аделаиде литр стоил 1.20 австралийских долларов, в Кубер-Педи – 1.40, а в Марле уже 1.50. И это еще не рекорд. Понятно, что в основном это связано с транспортными расходами – бензин сюда можно завести только на Роад Трейнах.

 

Шоссе Стюарта идет по окраине Большой Пустыни Виктория, которая простирается от равнины Налларбор до старых выветренных хребтов в центре континента, частью которых и является скала Улуру. Пейзажи пустыни однообразны, но очень притягательны (3-4)







 

 

Иногда вид за окном оживляют трапециевидные холмы – предвестники старых хребтов, которые появятся чуть дальше (5)


 

А вот и Марла. Мотель, магазин, бар и заправка – все что есть в этом городке (7)


 

370 километров от Кубер-Педи до границы Северных Территорий пролетели быстро. Северные Территории – самый малонаселенный штат Австралии - долгое время был территорией с особым статусом, а права полноценного штата он получили лишь на рубеже XXI века. На огромной площади Территорий живет всего 175 тысяч человек, причем примерно половина из них – в Дарвине, столице штата. Половина из оставшейся половины – в Алис-Спрингс, ну а остальные распределены в маленьких городках на севере и лишь несколько тысяч человек нашли себе приют в центре континента. Зато среди них много аборигенов, с которыми мы обязательно встретимся.

 

Граница Северных Территорий (8)


 

С обратной стороны стелы – естественно, приветствие штата Южная Австралия (9)


 

Информационные стенды на въезде на Северные Территории предупреждают о многочисленных опасностях, подстерегающих автопутешественника. Среди них – пыль, наводнения, бродячие животные, плохие дороги, караваны кемперов, наземные поезда. Сообщают также, что для въезда на территории аборигенов необходимо получать разрешение. Раньше аборигены жили в резервациях, наподобие таковых для американских индейцев, сейчас же за ними закреплены огромные участки территории в центре континента, где без их согласия нельзя не только вести какую-нибудь хозяйственную деятельность, но и просто появляться (10)


 

Другой стенд описывает прелести и дороги южно-австралийского аутбэка (11)


 

На стоянке есть туалет, оборудованный всем необходимым, включая туалетную бумагу (12)


 

От шоссе периодически отходят небольшие проселки, ведущие куда-то вглубь пустыни (12а)


 

Первый городок на Северных Территориях – Кулгера.

 

Над баром-магазином-мотелем Кулеры развивается флаг штата (13)


 

А плакат местного паба информирует о расстояниях до других австралийских городов. От Аделаиды 1262 км, до Дарвина - 1522 (14)


 

Еще через 75  километров на север (всего-то чуть больше получаса езды при местном трафике) – Эрлдунда. Этот городок -  перевалочный пункт для путешественников, которые решили направиться в Улуру. Здесь от шоссе Стюарта ответвляется шоссе Лассетера – 250-километровая дорога, ведущая в Улуру.

 

В Эрлдунде довольно много (для пустынного центра Австралии) машин и людей, прежде всего туристов – на стоянке я насчитал около десятка автобусов и машин. Здесь можно понаблюдать, как и какими способами туристы путешествуют через центр Австралии.

 

Способ для немецких пенсионеров – большие экскурсионные кондиционированные автобусы. За день они доезжают из Алис до Улуру, там туристы останавливаются в 5-звездочном отеле, проводят день и отправляются обратно (15)


 

Тот же вариант, но для меньшей группы – минивэны (16)


 

А такой минивэн с парой спальных мест в верхней надстройке можно арендовать и для семьи или группки друзей (17)


 

Способ для отцов семейств – путешествие с женой, детьми, и прочими домочадцами в автокемпере. Кемпингов разного вида встречается довольно много. В Эрлдунде их стояло аж 3 штуки (18-20)










 

 

Способ для любителей автоэкстрима – большой внедорожник  идеален для экскурсий вглубь от шоссе. Не забудьте канистры с дизельным топливом, лебедку, пару запасных колес, литров 40 воды и подругу (21)


 

Мой скромный способ (его вы наблюдаете на фоне  Ниссана Патрол на предыдущей фотографии) – на арендованной машине эконом-класса с ночевками в мотеле – практикуют не так уж много людей.

 

И, наконец, способ для самых молодых, самых экономных, или самых авантюрных – автостоп с рюкзаком за спиной. Людей, путешествующих таким способом – с большими рюкзаками – называют бэкпекерами (от backpack – рюкзак). Путешествуют они обычно парами (большим количеством труднее поймать машину и «вписаться» на ночлег). Не обязательно автостопом, можно и на каком-нибудь дешевом общественном транспорте, но здесь его просто нет. Вот парочку бэкпекеров подбирает супружеская чета на машине. Осталось только найти место для рюкзаков (22)


 

Есть и еще более экстремальный способ путешествий, но о нем – в следующей части.

 

А пока свернем с шоссе Стюарта (23)


 

… на запад, на шоссе Лассетера (24-25)







 

 

Эта дорога через 250 километров приведет нас в Улуру. Шоссе названо в честь авантюриста и золотоискателя Гарольда Лассетера, который, как говорят, где-то в этих местах в 1897 году нашел очень богатую золотую жилу, вернулся за водой и продуктами, но отправившись обратно так и не смог вновь обнаружить заветное место и  умер в пустыне в поисках того, чего, возможно, и не было.

 

Первым из чудес Северных Территорий в окне машины появляется Маунт Коннер – большая песчаная глыба, возвышающаяся над равниной на 300 метров (26)


 

Вокруг – красный песок и длинная ровная и пустая дорога (27-28)







 

 

Улуру

 

Эта громадная красная  скала видна за много километров (29-30).







 

 

Улуру (это ее аборигенное название), или Эйрс-Рок, – вершина огромной подземной глыбы песчаника возрастом много сотен миллионов лет. Надземная часть достигает  350 метров в высоту и порядка 10 километров в окружности. Причудливую картину скалы сформировали ветер и эрозия – они  изрезали монолит бороздами и придали скале характерный охристо-красный цвет. Аборигены считают эту гору священной. Европейцы ее обнаружили лишь в 1870-х годах. Эрнст Джиллс первым увидел ее в 1872 голу, а год спустя Уильям Госсе впервые поднялся на нее и назвал гору именем Генри Эрса, губернатора Южной Австралии. Через 100 с лишним лет гору вернули аборигенам, вместе с ее традиционным названием. Сейчас здесь национальный парк Улуру - Ката-Тьюта. Аборигены получают от государства за аренду территории парка  примерно 100 тысяч долларов в год плюс 20% от сбора за въезд на  территории парка (он стоит 25 долларов на человека). В год национальный парк Улуру – Ката-Тьюта посещают порядка полумиллиона человека.

 

К горе можно подойти вплотную и рассмотреть ее поблизости (31-32)







 

 

До недавнего времени на гору можно было подняться. Причем, несколько человек в год погибали, сорвавшись во время подъема. Теперь это запрещено – но не из-за опасности, а из-за протестов аборигенов. Тропинки наверх остались, но по ним ходят только служители парка (33-34)







 

 

Вблизи пейзажи воистину марсианские (35-38)













 

 

Улуру была святыней аборигенов уже много тысяч лет назад. Об этом свидетельствует отлично сохранившаяся наскальная живопись (39)


 

Эта священная пещера – символ материнского начала аборигенов (40)


 

Еще несколько впечатляющих пейзажей с другой стороны скалы (41-46)



















 

 

Ката-Тьюта

 

От подножья Улуру виден еще более грандиозный скальный массив – Ката-Тьюта. До него нужно проехать еще порядка 45 километров (47)


 

Вблизи Ката-Тьюта выглядит совершенно невероятно, фантастически! (48-51)













 

 

Ката-Тьюта, или Маунт Ольга – еще более древний, чем Улуру природный памятник. Когда-то эти скалы были единым монолитом, в 10 раз более крупным, чем Улуру, но ветер и вода за миллионы лет превратили его в удивительную группу скал, разделенных ущельями. Самая высокая из голов Ката-Тьюты – гора Ольга поднимается вверх на 550 метров.

 

Первым европейцем, увидевшим это место был все тот же Джиллс, назвавший гору  Ольгой. Когда территории вернули аборигенам, к горе вернулось исконное название – Ката-Тьюта («много голов»). Теперь это тоже часть единого с Улуру национального парка и место, не менее священное для аборигенов, чем Улуру. 

 

Через Ката-Тьюту есть лишь пара разрешенных маршрутов. Один из них проходит через «Долину Ветров» - сеть межскальных ущелий. Масштабы картины можно понять по фигуркам людей на второй фотографии (52-53)







 

 

Ката-Тьюта на закате (54-55)







 

 

Улуру находится вблизи тропиков и здесь очень быстро темнеет. Отъехав от Ката-Тьюты на закате, в Улуру я вернулся уже в темноте и решил заночевать. Рядом с въездом в национальный парк есть местечко Юлара, где обнаружилось огромное число туристских автобусов и роскошный  5-звездочный отель с бассейнами, барами и прочими неуместными здесь излишествами.

- Мне нужен номер на одну ночь, - обратился я на ресепшн.

- Пожалуйста, это будет стоить 420 долларов, - ответила любезная девушка за стойкой.

- А нет ли чего-нибудь подешевле? – поинтересовался я.

- Рядом есть отель 3 звезды, там номер стоит 250 долларов.

- Спасибо, это мне не подходит, - сказал я и вернулся к машине.

 

Не то чтобы мне было жалко две  половиной сотни австралийских денег, просто это как-то не вписывалось в общую стилистику поездки с ночлегом в мотелях и едой в придорожных забегаловках. Поеду-ка я в мотель – утром я проезжал какое-то заведение на ранчо в сотне километров от Юлары.

 

Я вернулся на трассу. Была уже кромешная тьма. От мотеля в Кёртин-Спрингс меня отделяло 100 километров абсолютно пустого шоссе. Я включил дальний свет, выехал на середину дороги, чтобы иметь больше возможностей для маневра, если вдруг из-за кустов выскочит кенгуру, и понесся вперед. Фары выискивали очередной поворот дороги, пейзаж за окном мгновенно растворялся в полной темноте, за всю дорогу я не встретил ни одной машины.

Удивительное чувство – ночь, пустыня, ты  один, в радиусе 100 километров нет абсолютно никого. Машина летит сквозь тоннель, нарисованный светом фар и кажется, что ты несешься не через пространство, а через космос времени. 

Этот неполный час  был одним из самых запоминающихся в жизни. Когда минут через 45 сквозь темноту показались одинокие домики Кёртин-Спрингс, я  с неохотой нажал на тормоз и повернул к пустому мотелю. Жаль, я мог бы так ехать вечно…

 

Etc…

 

Предыдущие серии:

 

Часть 1. Маршрут, Перт, Фримантл 

Часть 2. Индиан-Пасифик 

Часть 3. Аделаида. Гленелг 

Часть 4. Аделаида – Кубер-Педи

 



Источник: etceterini.livejournal.com

Поделитесь с друзьями:

Смотрите также:

Австралия Ката-Тьюта Улуру

 

Комментарии:

Доктор едет едет сквозь снежную равнину...
Порошок целебный людям он везет...
+сик

Ответить

Всё бы ничего, но на городе абсолютно невозможно смотреть посты с картинками и тем более с фотографиями. И вот тут непонятно, то ли это жлобство администрации, то ли лень, но зачем движок сайта настроен на то, чтобы пережимать картинки большого размера в размеры аватарок?
Пошел смотреть в жж, там фотографии лучше можно разглядеть.

Ответить

Да это действительно проблема. В ЖЖ я публикую фото в 900 пикселей по длинной стороне, а здесь приходится сжимать до 600. Если движок сжимает сам автоматически, то качество получается вообще ужасное. Я, сжимаю сам в лайтруме, но все равно 600 пикселей - мало.
Причина, вероятно, в экономии места на сервере.

Ответить

OLIS

Так нравится читать ваши посты)) Спасибо)

Ответить

И вам спасибо за добрые слова

Ответить

С нетерпением ждем-с продолжения ))

Ответить

Apple

Красота..! Спасибо, я стала поклонницей вашей серии постов))+

Ответить

 
Автор статьи запретил комментирование незарегистрированными пользователями. Пожалуйста, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте, чтобы иметь возможность комментировать.